La práctica de la cría consanguínea

 

José Schifflers

Criador y juez internacional de canarios Norwich

 

         La cría en consanguinidad siempre ha tenido para mí una extraña fascinación, ya que para cualquier aficionado, este sistema de cría le conduce a producir un stock de calidad que se ve en todos los ejemplares y que no es, como muchos criadores dicen, un sistema de emparejamiento de pájaros de una misma familia. La cría en línea es más que eso.

         Emparejar animales estrechamente emparentados exige un poco de inteligencia, pero un sistema propio de cría consanguínea implica amplias facultades intelectuales para conseguir un pleno éxito. Un aficionado americano bien conocido afirma que la cría endogámica es un sistema para guardar “la sangre” de un individuo en sus descendientes y no solo emparejar la madre con su hijo.

         Mi idea es similar. La cría en línea asegura que todos los pájaros del criadero están relacionados, puede ser que no en una relación muy estrecha, pero todos tienen la misma sangre. Se practica para asegurar que haya una uniformidad, ya que mediante una constante y cuidadosa selección de los ejemplares, es posible imprimir o fijar la serie de características propias de la raza, y que son las solicitadas por los jueces y los expositores.

         La cría es una ciencia a la que he dedicado un tiempo considerable. Si el lector quiere llegar a convertirse en un criador con éxito debe practicar la cría consanguínea o endogámica. Sin embargo, una gran cantidad de aficionados la cría que están haciendo se basa en el azar y consiguen una serie de éxitos cuando la suerte está con ellos. Pero si le preguntáis sobre el pedigrí de un pájaro, no pueden responder porque no guardan un registro de cría. Pueden recordar acoplamientos, ayudados por una buena memoria, pero no puede obtener más información. Su éxito fue de corta duración. En algún momento su criadero se hunde y no pueden criar ningún buen ejemplar. ¿Por qué? Porque se han basado en el azar, en la suerte en lugar de hacerlo sobre la base de la práctica científica.

         Es de destacar que muchos aficionados se han opuesto a la cría endogámica. Pero si se les pregunta por qué, no pueden dar razones válidas. Ellos están influidos por creencias debidas a lo que otros criadores les han dicho. Muchos criadores de renombre de perros, gallinas, gatos y otras variedades pequeñas, han practicado la cría consanguínea desde hace mucho tiempo.

         Los criadores que creen en este tipo de cría y la practican, no tienen miedo a proclamar sus creencias. Hay otros que se oponen a este tipo de práctica de cría, pero en general, creo que su oposición se debe a la ignorancia, y no entienden los principios empleados para llegar a tener éxito.

         La práctica de la cría consanguínea no es nueva, y afortunadamente los resultados beneficiosos que trajo, superó el origen de las controversias del pasado.

         En el pasado, las autoridades científicas estaban en contra de reproducción consanguínea, hoy en día, muchos están a favor de su uso en la cría de canarios, pero hacen mucho hincapié en la necesidad de una cuidadosa selección.

         Yo siempre he estado de acuerdo con esta teoría. Se sabía que los acoplamientos cercanos de parentesco no crean sujetos con mala salud, pero ponen de manifiesto defectos ocultos. En otras palabras, cuando los ejemplares con los que se comienza la línea están sanos, la familia va a mejorar con una reproducción consanguínea. Lo contrario es cierto para los defectos y debilidades que la familia tiene.

         Cuando la cría basada en la herencia se practica  correctamente, una gran cantidad de defectos sale a la luz en las primeras generaciones como la pérdida de tamaño, falta de vigor, esterilidad parcial o total, y la predisposición a ciertas enfermedades. Pero si se perseveras y se separa la paja del trigo, finalmente se llegua a la estabilidad y se tendrá una estirpe de canarios de carácter uniforme y libre de defectos.

         La cría consanguínea no es necesariamente perjudicial, sin embargo, se originan a menudo problemas cuando el criador no trabaja en la dirección adecuada. Por ejemplo, un pájaro puede ser portador de defectos ocultos que se transmitirán a la familia, a pesar de que parezca en perfecto estado de salud.

         Si dos miembros de esta familia se emparejan, la descendencia heredará estos defectos en mayor grado, pues se han concentrado por la mezcla de sangre de dos ejemplares portadores de defectos. Tales hijos serán más débiles, perderán fuerza en su musculatura, tendrán asma u otras enfermedades respiratorias y eventualmente pueden llegar a ser ciegos.

         Esta manera de proceder, llevada al extremo, dará lugar a ejemplares sin valor. Esta es la razón por la que este tipo de cría se desaconseja por algunos criadores apoyándose en razones de tipo sanitario.

Schifflers José

CUANDO LOS PÁJAROS NO SE ENTIENDEN

Roy FOX

Traducido de «Cages & Aviary Birds »

 

        Tener un criadero de canarios de exposición de calidad lleva muchos años y es un proceso continuo. Siempre hablamos de hacer emparejamientos rigurosamente seleccionados, pero en realidad el criador no tiene todo controlado.

       Esto me ha ocurrido con una pareja que había seleccionado cuidadosamente. Yo había preparado todo a conciencia, había verificado el estado de salud de los pájaros, su alojamiento estaba dispuesto y tenían todo el material adecuado. Y entonces… ¡el macho ha decidido que no quería a esa hembra!

       Tenía una pareja en jaulón con un separador que les permitía verse y en circunstancias normales el macho podía dar de comer a la hembra. La hembra parecía querer darse de comer, pero el macho la ignoraba completamente.

       El macho estaba en plena forma para emparejarse, pero no con la hembra que había escogido para él. Era evidente que el macho se sentía atraído por otra hembra del criadero, no porque la viera, sino porque la oía.

       No pude echarle con otra hembra porque todas ya estaban emparejadas y con el nido hecho. Si no hubiese sido así le habría dejado con las hembras libres para que escogiera la que más le gustaba. No tuve más remedio que meterle en un jaulón y dejarle allí solo.

       Por mi experiencia es más fácil solucionar el problema cuando es la hembra la que rechaza al macho. Si cuando quito la separación, la hembra se muestra agresiva, mi primera táctica es vaporizarla con agua. No solamente para detener su ataque sino porque mientras se seca y alisa sus plumas ella no atacará al macho y posiblemente acepte sus atenciones. En circunstancias menos violentas poner una bañera puede tener el mismo efecto: “Quienes se bañan juntos, permanecen juntos”, ¡se dice!

       Si la hembra está atraída por otro macho diferente al que habéis seleccionado yo coloco el macho preferido en una jaula de exposición colocada al lado de la jaula de cría en la que está la hembra. El macho se pondrá a cantar y la hembra tomará la posición de acoplamiento, en ese momento quitar la separación para que pase el macho que habéis seleccionado y tenga lugar la fecundación. Una vez fecundada se debe volver a poner la separación.

       Si pensáis emparejar un macho con varias hembras, no dejéis nunca que el macho ayude a construir el nido a la hembra. El macho tiene que estar colocado en el jaulón de cría, pero con la separación puesta para que no se acostumbre solo a una hembra y rechace a las demás.

       Nunca emparejo un macho con más de dos hembras emparentadas, porque todos los medio hermanos y medio hermanas son consanguíneos. Esto no es un problema para hacer las parejas para el año siguiente, pero en años sucesivos os obligará a ir por un camino selectivos con una posibilidad genética limitada. En ese caso introducid algunos pájaros de otro criadero y veréis la clara mejoría en vuestra línea de sangre.

       Cuando hago mis parejas yo prefiero un macho con una hembra. Para mí es una mejor opción emparejar dos hembras hermanas con dos machos que no tengan ningún parentesco, que echar un macho con dos hembras. En mi opinión, echar dos hermanas con machos sin ninguna relación con ellas, ni entre sí, supone un gran avance en la formación de un plantel. Además, hay la ventaja de que los machos ayudarán a las hembras a criar a los polluelos.



HUEVOS FECUNDADOS O ESTÉRILES

 M. Deur.

Les Oiseaux du Monde. Mayo 2016

Es necesario destacar que a pesar de que todos los elementos sean favorables en la formación de las parejas, ocurre bastante a menudo que los huevos no están fecundados o son estériles.

Estos defectos de los huevos pueden tener diversas causas que es importante conocer.

El tiempo y la temperatura juegan un papel importante en la fecundación de los huevos.

A veces el tiempo no es favorable a comienzos de la estación reproductora y origina decepciones a los criadores en la primera puesta. Sobre todo cuando el tiempo es frio hay muchos huevos claros en los nidos. En estas condiciones el macho produce pocos espermatozoides o espermatozoides anormales. En cuanto el tiempo mejora y los días se alargan, el sol actúa favorablemente sobre las funciones genitales y la  fecundación se normaliza.

Alguna que otra tara del macho puede estar en la causa de la no fecundación. Si todos los huevos no fecundados provienen del mismo macho, es prudente concluir que sea estéril y debe ser descartado de la cría.

La hembra, aunque está bien preparada y en condiciones, rechaza al macho y no copula con él.

Lógicamente en este caso los huevos no pueden estar fecundados y la solución es cambiar al macho.

Una elección errónea del momento de juntar a los dos reproductores ese una de las causas principales de la no fecundación o de la fecundación parcial de los huevos.

Pienso que un único contacto sexual es suficiente para fecundar toda la puesta, es decir, que la fecundación no es necesaria para cada huevo, por lo menos esta es mi experiencia.

Como lo que se fecunda es la yema del huevo, la fecundación es imposible cuando la clara se empieza a formar alrededor de la yema. La hembra no podrá poner huevos fecundados si se ha puesto el macho en un momento en que la formación del huevo está en un estadio muy avanzado.  En el momento del acoplamiento conviene examinar a las hembras y meter al macho en el momento oportuno (normalmente cuando la hembra comienza la construcción del nido).

Si La hembra está muy gorda eso puede ser otra causa de que los huevos no estén fecundados.

Esto ocurre cuando la hembra ha acumulado demasiada grasa durante el invierno. Esto ni impide la cópula, pero perturba el recorrido de los espermatozoides del macho que no alcanzan su objetivo y los huevos no son fecundados.

Para evitar esto en mi propio criadero yo dejo incubar a las hembras durante 8 días, después les quito los huevos y les pongo los pollitos de otra pareja. Un hembra que incuba ocho día acepta generalmente los pollitos y los dan de comer, así pierde toda la grasa superflua y está a punto para la segunda puesta.

         Los acoplamientos repetidos de un mismo macho con diferentes hembras también pueden perjudicar la calidad de los huevos si no se toman las precauciones adecuadas.

            Si un macho está durante muchos días con la misma hembra posiblemente se agotará enseguida, y si se le echa con otra hembra es muy posible que no fecunde los huevos.  

            Yo aconsejo a los aficionados que aplican este método, de estar especialmente vigilantes, viendo si se realizan los acoplamientos para retirar al macho después de que hayan observado tres o cuatro, pues un acoplamiento es suficiente para fertilizar  todos los huevos.

El agotamiento de la hembra puede evitarse mediante la retirada del macho tan pronto como se ha cumplido su función.

Cuando la hembra da de comer a sus pequeños alcanza más rápidamente su madurez para la puesta.

En cuanto se separa a los jóvenes se vuelve a meter el macho para la fecundación de la segunda puesta. 

Otra cuestión que debe exigir toda nuestra atención y vigilancia es la incubación y la eclosión de los huevos.

Para conseguir una eclosión simultánea de los huevos, la mayor parte de los criadores quitan los huevos según se van poniendo y  vuelven a colocar todos los huevos a los 4 días. Sabemos que después de 6 días de incubación es posible ver si el huevo está o no fecundado mirándolo al trasluz de una bombilla o lámpara potente. Si el huevo está transparente es que no ha sido fecundado; en caso contrario podemos estar tranquilos. Si los huevos están claros podemos quitar los huevos procurando dejar a la hembra durante algunos días  de reposo antes de ponerle un nuevo compañero.

 A veces el embrión  muere durante su desarrollo. Esto puede ocurrir por diversas causas. Una de ellos es un ambiente demasiado seco, es decir, la falta casi total de la humedad del aire. En tiempo seco, es aconsejable colocar un recipiente de agua en la sala de cria, la evaporación del agua hará que el aire esté más húmedo. También podemos espolvorear los huevos con agua tibia. Lo mejor es proporcionar una bañera a la hembra pues así se humedecen convenientemente todos los huevos de una manera natural y uniforme.

Los embriones también mueren cuando los huevos están demasiado tiempo sin incubar.  Esto ocurre cuando hembra sale del nido asustada por una tormenta eléctrica o una acción demasiado brusca del criador u otra persona. El enfriamiento del huevo es mucho más peligroso al comienzo de la incubación que cuando ya está muy avanzada. Los huevos muy avanzados pueden estar durante varias horas sin incubar y  eclosionan normalmente aunque a veces con uno o dos días de retraso.

Hay que tener en cuenta que el piojillo puede poner en peligro la incubación, pues la hembra abandona el nido con lo que los huevos se enfrían o mueren los pequeños polluelos.

A pesar de todas las precauciones a veces sucede que los jóvenes no salen del  huevo. Ellos no tienen la fuerza necesaria y no logran romper la cáscara. A veces la hembra les ayuda, pero no es siempre el caso. Podemos ayudar metiendo el huevo  unos segundos en agua tibia para ablandar la cáscara. Hay criadores que con la uña retiran con cuidado la  cascara para facilitar el trabajo de los jóvenes. Yo he utilizado los dos métodos y en algunos casos  son eficaces. Debo reconocer que los jóvenes que tienen tantos problemas para llegar al mundo no son muy fuertes, su crecimiento sufre y su salud es tan débil que es mejor descartarlos.

LA CRIA DEL CANARIO EN 13 APARTADOS (continuación)

         Este artículo es la traducción del aparecido en la revista Le Monde des Oiseaux de diciembre del 2015.

         7. La construcción del nido.  Es necesario que el nido esté bien hecho. Pasar una bombilla de las de forma antigua es una buena idea para ayudar a la hembra y conseguir que el nido sea más redondo y más profundo. En los comercios hay una gran variedad de materiales para la construcción del nido, en principio cualquiera de ellos es adecuado.

          Nosotros retiramos los huevos y los reemplazamos por huevos artificiales y los colocamos todos en el nido cuando la hembra ha puesto su cuarto huevo. No hay que olvidar de voltear los huevos cada 12 horas para así imitar lo que hace la hembra. 

         En el criadero hay una humedad entre el 60 y el 70%. Se les debe poner bañeras a las hembras para que así los huevos tengan la humedad adecuada. Vigilaremos que los huevos no se hayan pegado en el fondo del nido por algún excremento o rotura accidental. Los huevos deben brillar y estar con la parte más puntiaguda cara a cara. 

         8. La eclosión. El día antes de la eclosión de los huevos echamos en el agua vinagre de sidra a razón de 10 ml por litro de agua. Damos esta agua diluida durante los seis primeros días de vida de los pollitos. Después les daremos este líquido dos o tres veces por semana. Comprad el vinagre de sidra en un buen almacen de productos bio pues hay mucha diferencia en cuanto a sus propiedades.

         El día antes de la eclosión de los huevos, ponemos una pequeña porción de pasta al huevo. Un pollo con buena salud tiene siempre el buche bien relleno de alimento. Es preferible poner la pasta dos o tres veces al día que no colocar un recipiente mayor solamente una vez por la mañana, aunque esto es difícil para los aficionados que trabajan. Hay quien pone mucha verdura y granos germinados. Nosotros no defendemos esta práctica porque mucho alimento de este tipo puede provocar problemas intestinales. Si se le da nunca hay que hacerlo por la tarde ya que se digiere en una hora y los pollos estarían toda la noche sin alimento. En tiempo muy caluroso el alimento húmedo se les debe dar en una cantidad tal que lo consuman en dos o tres horas como máximo para evitar riesgos de problemas intestinales. La cantidad de pasta hay que ajustarla según el número de pollos y su tamaño. Se deben vigilar los excrementos de los pollos y si no son consistentes se debe añadir vinagre de sidra al agua de bebida o darles algún preparado en el agua o en la pasta.

      9. Las anillas. Hay que prestar atención cuando se le pone la anilla a los pollos. Hay muchas ocasiones en que la hembra no acepta las anillas y arroja a los pollitos fuera del nido; esto ocurre porque ella confunde la anilla con el excremento de los pollos, intenta cogerlo para tirarlo y el resultado es un pollito en el suelo. Si un pollito está en el suelo se enfría rápidamente y muere; la solución está en calentarlo con las manos y volverle a meter en el nido. Un buen consejo: vigilar con mucha frecuencia cuando se ponen las anillas a los pequeños para ver que no está ninguno en el suelo (de ocurrir un accidente ocurre durante los dos primeros días de estar anillados).

         10 – El abandono del nido. Cuando los jóvenes tienen de 16 a 18 días, dependiendo de lo bien que les hayan alimentado sus padres, ellos saltarán del nido. Entonces debemos colocar un nuevo nido y proporcionar materiales de construcción para que la hembra lo haga. Los padres seguirán alimentando a sus crias sin problemas y probablemente comerán solos y podremos alojarlos en otra jaula antes de que la hembra vuelva a poner  otra vez huevos. En esta etapa hay que vigilar que la hembra no desplume a los pollos para usar sus plumas como recubrimiento del nuevo nido.

         11 – La jaula “baby”. Para evitar un posible arranque de las plumas muchos criadores utilizan una jaula de bebés colocada al lado de la jaula de cría para que la hembra continúe dando de comer a sus pequeños pero sin que pueda arrancarles las plumas.

      12 – Independencia de los pollos. Cuando los pollos se hacen independientes no hay que colocarlos inmediatamente en un voladero. Nosotros les colocamos en un jaulón de transición donde tienen la posibilidad de aprender a comer y a beber de una forma independiente. Cuando la cola termina en forma de V  de una manera clara, esa es la señal de que su crecimiento es el adecuado y se les puede colocar en una voladera. La probabilidad de que ese pollo pierda peso es muy poca. Evidentemente tendrá a su disposición alimento abundante en forma de pasta, granos y granos partidos, agua y suficientes posaderos para que no haya peleas. El fondo de la voladera debe estar seco. En cuanto un pájaro presente algún síntoma de enfermedad hay que separarlo inmediatamente y tratarlo adecuadamente.

         La voladera tiene la ventaja de que favorece un buen desarrollo de los jóvenes canarios. La voladera de los jóvenes solo debe ser de ellos y no echar los pájaros adultos pues pueden arrancarles las plumas, picarles, etc. Conviene ponerles cuerdas deshilachadas para que se entretengan y no se piquen unos a otros. El baño es imprescindible para una buena formación del plumaje. Hay criadores que una vez por semana añaden sales de baño para combatir los ácaros de las plumas y hacer que el plumaje esté en magnífico estado.

         13 – La muda. Durante la muda los pollos no pierden las plumas de las alas y de la cola. Es muy conveniente que haya suficiente espacio para evitar que los canarios se piquen unos a otros. Durante esta época se debe cuidar mucho la alimentación y poner a disposición  sales minerales (hueso de sepia o jibia) y fruta: manzana, pera, naranja, etc. La pasta con huevo debe seguir dándosela. 

LA CRÍA DEL CANARIO EN 13 APARTADOS

         Este artículo es la traducción del aparecido en la revista Le Monde des Oiseaux de diciembre del 2015.

        1. Lugar de cría.-  Antes de comenzar la cría hay que desinfectar bien el local destinado a ella. Y esto se refiere no solamente a los jaulones de cría, sino también al conjunto de la habitación. Esto es muy importante para matar los gérmenes y parásitos que pueden aparecer en él. Hay numerosos productos que pueden ser de utilizar. Hay que tener la precaución de sacar los canarios del local cuando se procede a su limpieza para evitar riesgos de intoxicaciones o envenenamientos. No hay que olvidar un buen tratamiento contra el piojillo, parásito que no debe estar nunca en el criadero y menos en la época de cría.

         2. Los reproductores.- Los machos y las hembras tienen que estar separados durante el periodo precedente a la cría. Machos y hembras se pueden escuchar, pero es mejor que no se vean. No es raro encontrar una hembra entre los machos al comienzo de la cría, y tampoco es raro encontrar un macho entre las hembras, sobre todo en ciertas razas de postura y rizadas. Una vez más recordamos que no se deben utilizar como reproductores los ejemplares con menos de 9 meses de edad. Los reproductores deben tener una capa de grasa que perderán rápidamente. Los pájaros que no estén en perfecto estado de salud no se deben utilizar en la reproducción. Hay que prestar atención a que las plumas de alrededor de la cloaca estén limpias, a fin de facilitar la fecundación. La buena salud de los pájaros se distingue por los ojos. Tenemos que desconfiar de los canarios que no tienen los ojos bien redondos y abiertos o inyectados de sangre.

         3. Luz e iluminación.- Cuando queremos criar antes del comienzo de la primavera (21 de marzo) es necesario programar las horas de luz que tienen los canarios. Estas horas de luz son muy importantes para la buena condición de los pájaros. La glándula pituitaria o hipófisis comienza a trabajar cuando las horas de luz aumentan. La reproducción es fácil con los canarios si se regula correctamente la luz.  Personalmente prefiero el método de las horas de luz que aumentan lentamente. El periodo de luz solo aumenta un máximo de 5 minutos cada día. De esta manera los canarios están en condiciones de reproducirse al cabo de cinco o seis semanas. Es importante tener en cuenta que los machos necesitan más tiempo que las hembras para estar en perfectas condiciones reproductoras. Para evitar este inconveniente podemos poner los machos en los jaulones de cría antes que las hembras, aumentar la temperatura y que vean algunas hembras. El periodo de luz ideal durante la reproducción es de 14 a 15 horas diarias.

         4. Températura. Al igual que la luz la temperatura debe ser progresivamente aumentada a lo largo del periodo de reproducción. La temperatura perfecta es de 18º centígrados.

         5. Alimentación. Para preparar a los canarios es necesario que la alimentación sea óptima. Esta no debe ser únicamente de una mezcla de granos, sino que debe dárseles también una pasta de huevo. Al principio de la preparación para la cria les damos dos o tres veces por semana pasta de huevo en una cantidad tal que la consuman en una hora. Cada dos días se les debe dar un suplemento de cañamones, colza y avena pelada. No hay que olvidar granos germinados o germen de trigo, bien en escamas o en forma de aceite añadido a la pasta. Nosotros también les damos manzana y zanahoria.

          6. Emparejamiento.- Lo primero es que nuestros canarios deben estar en un perfecto estado de salud. No nos cansaremos de repetirlo: los canarios enfermos jamás deben ser utilizados para la cría. Hay muchos criadores que realizan un tratamiento anticoccidioso seguido de un choque vitamínico. Si no habéis tenido nunca problemas de coccidiosis durante la cría no es necesario darlo. Solamente se hace con los nuevos canarios que se hayan incorporado de otro criadero. Hay que poner una buena capa de arena sobre el fondo del jaulón y un recipiente con grit y minerales. Preferimos los nidos en el exterior del jaulón. Y esto no solo por la mejor ventilación, sino también para que los jóvenes estén más tranquilos, lo cual es importante. Es importante que los posaderos estén limpios y rugosos para que los canarios se puedan sujetar bien en el momento de la fecundación. Se deben revisar las uñas en los machos, para que no estén demasiado largas, pues puede ser causa de huevos no fecundados. En los machos las plumas de alrededor de la cloaca se deben recortar, sobre todo en los canarios nevados. Pero no hay que recortar las pequeñas plumas que nacen alrededor de la cloaca pues sirven de guía para la fertilización. Nosotros metemos antes los machos en los jaulones de cría. Cuando el emparejamiento ponemos la hembras de forma que se vea con el macho (si le vamos a echar con dos o tres hembras le pondremos de forma que se vean todos). En estos momentos daremos pasta de huevo a diario a los machos y a las hembras.

(continuará)

EL PLUMAJE DE LOS CANARIOS

Alain Nottet

         Alain Nottet es uno de los más prestigiosos criadores belgas de canarios Norwich y Crest. Ha sido numerosas veces campeón del mundo. A continuación traduzco una interesantísima conferencia sobre el plumaje de los canarios y cómo efectuar los emparejamientos de los reproductores. Con pequeños ajustes este artículo es interesante para cualquier criador, cualquiera que sea la raza que cultive.

Existen grandes problemas en el plumaje de los canarios que se presentan en las exposiciones, y el criador no comprende siempre bien las razones por las que el juez ha quitado algunos puntos.  Veamos esto con más detalle.

La situación entre nosotros es grave pues nuestra raza nacional: el Bossu Belga, figura entre las razas más afectadas por un mal plumaje.

Los defectos que más se suelen encontrar en muchas razas son zonas más pobres en plumas, plumas demasiado largas y abundantes y también falta de color, con un plumaje sin brillo. Otro aspecto negativo en muchos ejemplares es que presentan una masa informe de plumas. Cuando se coge uno de estos pájaros en la mano uno se piensa que se va a encontrar con un pájaro robusto, fornido, carnoso; pero no, el pájaro es ligero, no tiene forma, ni esqueleto, las plumas no van con el cuerpo, no se corresponde lo que se tiene en la mano con el aspecto exterior del pájaro, parece que se ha cogido una esponja.  Esto no es normal…

El gran principio de los emparejamientos es tomar un pájaro intenso y cruzarlo con uno nevado. Si esto fuera tan simple  tendríamos todos canarios espléndidos y sería muy difícil para los jueces elegir a los campeones.

¿Dónde está el problema? ¡En la longitud de las plumas!

  Un canario intenso puede tener tanto un plumaje largo como un plumaje corto. Un canario nevado puede tener también un plumaje largo o un plumaje corto. Hay todos los tamaños intermedios tanto en los intensos como en los nevados. Aquí ya tenemos múltiples elecciones, aunque a menudo no disponemos en nuestro criadero de ejemplares para todas las posibilidades de emparejamiento y de ahí puede venir la catástrofe.

Un canario intenso con plumaje largo será siempre un pájaro peligroso de utilizar. No hay que olvidar que el plumaje largo conlleva unas alas largas que se pueden cruzar y también aumenta la longitud de la cola, lo que es un grave inconveniente en las razas que la deben tener corta: Gloster y Fife, por ejemplo.

Hay que controlar el intenso y el nevado de la pluma, pero hay otro parámetro que vigilar al mismo tiempo: el color o más exactamente la profundidad del color, pero no hace falta ser un experto a los canarios del color. Volvamos al Bossu; la primera señal de alarma fue ese color amarillo insulso, apagado que apareció en los ejemplares de las exposiciones. Mas tarde  apareció el plumaje malo y defectuoso.

¿Cuándo veis el magnífico color que presenta un campeón Border o un campeón Yorkshire o un Fife, no os preguntáis porque otras razas no pueden tener ese color? Es el criador el que debe dar forma y color al cuerpo del pájaro.

Este magnífico color debe ser siempre aportado por el ejemplar intenso de la pareja y que tiene que ser de plumaje corto. No esperéis nada de un canario nevado para mejorar el color cuando forméis la pareja. Estamos hablando de plumaje, no del estándar de la raza del pájaro.

Atención también a la consanguinidad. Para mantener la calidad es necesaria la consanguinidad pero con medio hermanos y medio hermanas y muy raramente padre con hija o madre con hijo. Yo nunca lo hago en mi criadero pues se tiene tanto la posibilidad de afianzar las cualidades como de afianzar también los defectos.

Siempre que sea posible hay que procurar evitar el emparejamiento de amarillo puro con amarillo puro. Intentad buscar aunque solo sea un canario un poco manchado, la presencia de una mancha verde ya es suficiente. Los mejores emparejamientos serán siempre de pintado o manchado X pintado. No hay que olvidar que estamos hablando siempre de mejorar el plumaje, no del estándar. Un trabajo de recuperación o mejoramiento del plumaje hasta llegar ra tener buenos pájaros con un plumaje brillante nos llevará como mínimo dos o tres años. No hay que tener miedo al trabajo y a las dificultades, los campeones no se hacen en una sola generación.

Un color que no hay que desatender es el blanco. Los criadores consiguen la suavidad con este color. Yo trabajo mucho con el blanco y el azul y no tengo ningún problema. La estructura de la pluma mejora. Los nevados amarillos que provienen de una pareja en la que un blanco está presente, son a menudo muy buenos.  Ocurre lo contrario con el portador de Isabela o bruno con plumaje largo que ocasiona muchos daños y perjuicios.

 

Con los Crest que tengo en mi criadero no voy a ocultar que estoy constantemente en equilibrio sobre un hilo. El intenso como tal no existe aún en el Crest. Imaginad las dificultades para formar las parejas.

Querría terminar volviendo otra vez al Bossu Belga. Cada vez mas,  veo ejemplares rizados que muestran ser cruces con un Gibber o un Giboso. Muchos son intensos pero si se mira bien son los intensos con plumaje largo que es necesario eliminar. A menudo el plumaje es opaco, sin brillo.

A continuación están algunos ejemplos de plumas para hacernos comprender las observaciones que tenemos que realizar con nuestros pájaros. Hay que coger una pluma del costado del canario y observarla. He aquí lo que podemos observar.

El color amarillo del pájaro solo es visible en la parte superior de la pluma. El plumaje es flojo. El duvet es muy largo, con una consistencia próxima a la de un pelo. El pájaro debe ser eliminado.

                                    

El color amarillo del pájaro es aun visible a lo largo de una parte de la longitud de la pluma. El duvet comienza a ser un poco grande. No es necesario eliminar al pájaro, pero hay que tener cuidado con él.

El color amarillo del canario es visible entre ½ y ¾ de la pluma. Es un bello plumaje. Un pájaro para quedarse con él.

LA ALIMENTACIÓN DE LOS JÓVENES

         El canario nace con todos sus órganos perfectamente formados, los cuales únicamente deben solo crecer, incluida la piel y los folículos que, después del plumaje del nido, formarán el plumaje definitivo. Todo este crecimiento terminará una vez que alcance el tamaño del adulto.

         Este crecimiento comprende por un lado los huesos y por otro los tejidos de los diversos componentes del organismo que son químicamente muy diferentes. Así, para un crecimiento armónico y regular, la dieta de los polluelos debe contener dos clases diferentes de compuestos.

         Los huesos están formados esencialmente de minerales, fosfato de calcio, y estos dos elementos químicos, Calcio y Fósforo, deben encontrarse en la dieta en cantidad suficiente. El resto de los órganos (piel, músculos, aparato digestivo, etc.) están formados de proteínas, las cuales a su vez están formadas de moléculas más pequeñas: los aminoácidos (una veintena) siempre presentes en determinadas proporciones. Por lo tanto, en la dieta de los polluelos deben estar estas sustancias. A parte de los alimentos necesarios para el crecimiento, también deben estar los hidratos de carbono y las grasas, cuya función principal es proporcionar energía.

         MINERALES HOSEOS.

         Ya durante su desarrollo embrionario, el polluelo tiene necesidad de Calcio y Fósforo para formar su esqueleto.

         El calcio se extrae sobre todo a partir del carbonato de calcio, que está presente en la cáscara del huevo, en la clara y en la yema.

         El fósforo se obtiene de la clara y, sobre todo, de la yema (fosforoproteína, etc.) y, en una pequeña parte de la cáscara que además de carbonato contiene trazas de fosfato de calcio (aproximadamente el 1%).

         Es evidente que después del nacimiento estos elementos los debe encontrar  en la dieta que el criador pone a disposición de los padres, prácticamente en la pasta. Cualquier pasta que se vende en el comercio tiene sobre el 80% de componentes de las fábricas de pan, galletas, bizcochos, etc. En estos alimentos hay Calcio y Fósforo, pero conviene añadirle más o ponérselo a disposición de los canarios aparte. El mejor aporte de calcio para los canarios lo constituye el hueso de sepia o jibia, que debe estar siempre en la jaula a su disposición.

         El Fósforo está presente sobre todo en la caseína, en la harina de soja y en el huevo en polvo. Prácticamente estos componentes están presentes en todas las pastas comerciales, por lo que los canarios no presentarán ninguna deficiencia.

         Además de estos minerales, hay otros que también deben estar presentes (sodio, hierro, zinc, etc.) en pequeñísimas cantidades y que son indispensables para una correcta alimentación. La casi totalidad de las pastas comerciales también tienen estos elementos. Solamente en el caso de que hiciésemos nosotros la pasta, habría que añadir estas sustancias. En caso de que dudásemos que la pasta utilizada contenga estos minerales, podemos ponérselos en un recipiente aparte o añadirlos a la pasta.

        

         LAS PROTEÍNAS.

         El otro de los compuestos necesarios para un correcto crecimiento de los pollos son las proteínas. Las proteínas aportadas por el pan, galletas, bizcochos, etc. son totalmente insuficientes para cubrir las necesidades de los jóvenes canarios.

         Las pastas comerciales suelen tener un 16% de proteínas, cantidad que es adecuada para el mantenimiento de los canarios, pero que es insuficiente en la fase de crecimiento de los polluelos. En las proteínas debe haber cantidad suficiente de “proteínas nobles” es decir, de aminoácidos esenciales: metionina, lisina, colina, etc. En las buenas pastas comerciales para la época de cría de los pollos, se han añadido estos componentes y suelen tener entre un 18 o 20% de proteína. De todas formas, mucha de la proteína de estas “buenas pastas” es de origen vegetal (harina de soja), pero para el crecimiento de los pollitos es mucho mejor la proteína de origen animal, que nosotros podemos aportar en forma de huevo cocido o huevo en polvo.

         Es muy aconsejable que durante las dos primeras semanas del nacimiento de los polluelos se añada huevo a la pasta, sea esta de la clase que sea. Se debe agregar un huevo cocido, durante 10, 12 minutos, a cada 100 g. de pasta. Si se utiliza huevo en polvo se debe de añadir en la misma proporción: el equivalente a un huevo por cada 100 g. de pasta.